Английский костюм

  Английский быт и традиции способствовали тому, что сословные различия в одежде наиболее ярко проявлялись именно в Англии. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, во время обеда девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали, стоя на коленях.

  В одежде знать Англии, как и вельможи других стран, стремилась показать свой уровень достатка и богатства. Блеск двора требовал великолепных одежд. Аристократы щеголяли в ярких одеждах с богатым декором и множеством деталей. Так, французский король Франциск I и английский король Генрих VIII при свидании окружали себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчовым полем». По словам хроникера, «на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшая широкими и упругими складками».

  Основой мужского костюма, как и раньше, являлась рубашка. Она шилась из тонкого полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником. Рубашки, как правило, были белого или кремового цвета. Поверх нижней рубашки одевалась утепленная стеганая куртка – дублет. Дублет имел плотную стеганую подкладку и съёмные рукава, которые с помощью шнуровки крепились к плечам и имели валики. По цвету рукава могли отличаться от куртки. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин. Дублет украшался разрезами, вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Если первоначально дублет был узким, стянутым на талии то позднее его шили широким, без талии.

  В подражании испанской моде, в середине XVI века поверх дублета стали одевать «джеркин» – верхняя мужская одежда наподобие французского пурпуэна. Верхний кафтан в отличие от французского не был опоясан. Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку. Парадной верхней одеждой был «гаун» – в XV–XVI веках мужская и женская выходная одежда в Англии. У мужчин гаун был длинным, без застежки, на меховой подкладке, с откидными (от локтя) рукавами, с меховым воротником. Узкие штаны-чулки Средневековья в XVI веке сменили узкие же обтягивающие ногу длинные нижние штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани и плотно прилегали к ноге. На них надевались короткие широкие сборчатые штаны.

  Эти верхние штаны назывались «аппа-стокс» и соответствовали французским «о-де-шосс» (верхние чулки). Шились они из дорогих мягких тканей и напоминали подушки, за счет набивки их паклей, волосом или ватой). Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. При ней «аппа-стокс» приобрели такую пышную форму, что королева распорядилась даже расширить скамьи в парламенте, чтобы удобно было заседать в таких штанах. В дальнейшем эти буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные сложными подвязками, непременным элементом мужского туалета. Лучшие ленты и тесьма для подвязок изготавливались во французском Лионе и в английском Ковентри. Завязывались они – или изредка застегивались – выше или ниже колена.

  В XVI веке в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки.

  В 1589 году Вильям Ли, помощник приходского священника, создал первый плоский ручной станок для вязания. А подтолкнула его к изобретению следующая история: невестой Вильяма была девушка из бедной семьи, которая вязала чулки на спицах и этим зарабатывала на жизнь. Вильям часами наблюдал за её работой, смотрел, как образуются петли на спицах. Чтобы облегчить работу возлюбленной, он придумал станок. Эта вязальная машина получила название кулирной, так как для образования петель нить на станке изгибалась в петли, или кулировалась. Однако, гордая вязальщица так и не ответила ему взаимностью. Уильям решил попытаться хотя бы заработать и представил свою машину королеве Англии Елизавете I. Но королева запретила изобретение, рассудив, что конкуренция с машинами разорит бедных вязальщиц. Отверженный изобретатель отправился во Францию. Французский монарх Генрих IV оценил работу Ли, англичанин поселился в Руане и вместе с несколькими помощниками открыл мастерскую. Позже мастер вернулся в Англию.

  Поверхность одежды англичане украшали вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т.д. Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием – здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья – всё это дополняло костюм английских франтов.

  Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде была важным элементом английской моды. Именно рукава определяли общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века. В перечне одежд из гардероба Генриха XVIII есть запись: «Три пары рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча до кисти, простеганных чёрным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотым аксельбантом на каждом рукаве...».

  Большой популярностью, в это время, пользовались меха и тяжёлые плотные ткани, многослойность одежды, куртки подбитые ватой. Это было связано с изменением климата и понижение температуры во всей Европе (т.н. малый ледниковый период), и особенно в северной её части.

  Мужчины украшали себя не меньше женщин, а иногда даже и больше. Кольца, броши, цепи, пряжки для пояса и даже серьги были необходимы аристократу, чтобы достойно показаться при дворе. Среди мужчин, так же как и среди женщин, было распространено ношение серег, только мужчины носили серьгу в одном ухе (левом). Английский король Генрих VIII особенно любил украшения. После его смерти осталось 234 кольца, 324 броши и кулон с алмазом размером с грецкий орех, не считая 79 костюмов, расшитых золотом, драгоценными камнями и жемчугом.

  Причёски англичан в XVI веке были просты, в большинстве «под скобку». Аристократы носили завитые длинные локоны, подстриженные короче с одной стороны. Появляются короткие стрижки на испанский манер с завивкой. Волосы надо лбом отращивались длиннее и завивались, с затылка срезались сильнее. Часто на лоб выпускали один «любовный» локон. На затылке волосы подстригались «ступеньками» или «лестничками» и были короче. Носили также прически типа «барашка», при которой волосы по всей голове мелко завивались, или типа «ежика», когда коротко подстриженные волосы торчали надо лбом наподобие игл ежа. Более длинные волосы зачесывали назад, подвивая их. Голову, как правило, украшал барет (круглый головной убор, который имел маленький бортик с полями, к которому драгоценной пряжкой прикреплялось страусиное перо). Во второй половине века бареты стали частью официального костюма.

  Буржуа и ремесленники носили гладкие причёски умеренной длины. Пуритане носили волосы, стриженные «в кружок», за что они получили название «круглоголовые». С конца XVI века вошло в моду припудривание волос, перенятое у французского короля Генриха IV. Дополнением к причёскам были бороды и усы. Самой распространенной формой бороды была «эспаньолка», носили также бороды остроконечной, «козлиной» и округлой формы. Усы имели форму щетки, концы иногда выпрямляли стрелками или подкручивали кольцами. Старые лорды носили более длинные бороды и усы. Молодые следовали моде.

  На каждый день начинают носить, вошедшие в моду, испанские шляпы и разнообразные меховые, суконные, бархатные шапочки. Позже по постановлению королевы Елизаветы I шляпы стали привилегией дворянства, средний класс не имел права их носить. Она же издала указ об обязательном ношении среди простого населения шерстяных колпаков, вязанных из грубой шерсти.

  В начале XVI века обувь изготовлялась из мягкой кожи или плотных тканей (бархата, парчи) и не имела твёрдой подошвы. Мужчины носили плоские туфли с квадратным носком и широким разрезом сбоку, которые украшались вышивкой. Такой тип обуви получил название «тюдоровский» или же «коровья морда» (Kuhmaulschuh), за схожесть с формой морды коровы. В 20-х годах XVI века башмаки стали так мелки, что едва держались на ногах и поэтому крепились завязками на подъёме. Большим поклонником такой обуви был знаменитый английский король Генрих VIII, так как хотел скрыть свои ноги, страдающие от подагры. Игнорируюя красивые испанские остроносые туфли, он издал закон, согласно которому такую обувь должна была носить вся знать.

  Во второй половине XVI века туфли стали более изящными. Вместе с модой на многочисленные разрезы в костюме, вошли в моду «медвежьи лапы» – туфли из цветной кожи или бархата, без каблуков с широкими носами, модными в середине XVI столетия. Их украшали разрезами, через которые была видна подкладка другого цвета. Мода на подобную обувь зародилась в Германии и Австрии. В употребление вошли бескаблучные сапоги из мягкой кожи или замши. Их голенища делали такими длинными, что они доходили до верхней части бёдер. Носили сапоги только мужчины и, как правило, только для верховой езды или охоты.

  Во второй половине XVI века мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные её признаки – появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника». У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» – небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.

  В конце XVI века в моду вошли «бричз» – свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой. Эти широкие штаны, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью одежды стариков, купцов и ремесленников.

  Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зелёный, коричневый, а также чёрный цвета. Самым нарядным во всей Европе считался красный цвет. Его использовали в костюмах для торжественных случаев – пиров, турниров, театра. Из Италии и Франции в Англию, как уже говорилось, привозили дорогие шёлковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века – кружевами. В XVI веке в Англии впервые появились роскошно вышитые, обшитые кружевами декоративные носовые платки. Перчатки, также были необходимым дополнением костюма, они украшались вышивкой и драгоценными камнями.

  Скромную одежду тёмных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда и одежда средних слоёв населения менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму. Со второй половины века простые горожане начинают подражать дворянскому костюму.

  Если посмотреть на английские портреты эпохи Возрождения, то можно увидеть, что красивым считался крупный и статный мужчина с широкими плечами, окладистой бородой. Красивая женщина, по понятиям того времени, должна была обладать тонкой талией, небольшой грудью, светлыми волосами и белой кожей, яркими губами и выразительными глазами. Достичь идеала женщины пытались и при помощи одежды.

  Женская английская одежда первой половины XVI века подражала французской, хотя и была лишена многих декоративных деталей. Женщины носили по два платья сразу. Нижнее – котт шилось из полотна и имела жёсткий лиф. Верхнее – сюрко имело гладкий лиф, вырез каре и расширенную к низу юбку.

  Квадратный вырез в моду был введён Екатериной Арагонской, дочь основателей испанского государства Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, первая жена короля Англии Генриха VIII, мать королевы Марии I. Вырез «каре» оставался актуальным ещё 60 лет. С её же подачи в моду вошла чёрная вышивка (на постельном белье и скатертях, реже – в одежде). В период её правления косметика приобрела актуальность, женщины стали использовать макияж, а мужчины – придавать растительности на лице остроконечную форму.

  Английские дамы с 20-х годов XVI века стали носить жёсткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Платья всегда шились из разных тканей. Верхнее, как правило из более дорогой и красивой, чем нижнее. Рукава платья были очень узкие до локтя, но ниже расширялись в воронкообразный манжет.

  Как верхнее платье англичанки носили и гаун, который шили из тяжёлой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной. Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун – из однотонной материи, а котт – из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ её и пр.) – из дорогой ткани. Женский костюм первой половины XVI века был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.

  Самыми распространёнными головными женскими уборами начала XVI века были берет и гейбл (от англ. gable – двускатная крыша дома). Иногда гейбл называют ещё и «тюдоровским чепцом»: этот головной убор был популярен в тюдоровской Англии – в периоды правления Генриха VIII и его детей – Эдуарда VI и Кровавой Мэри. Первоначально гейбл надевали сверх белого полотняного чепца, боковые стороны которого спускались почти до плеч. Он имел каркасную основу, край которой спереди закрывали жесткой лентой, перекрещенной посередине лба, или валиком, обвитым лентой. Передняя часть гейбла была вышита шёлком, золотом и небольшим количеством драгоценных камней. Затем на основу стали прикреплять чёрную вуаль: поначалу она состояла из одного куска ткани, а затем, около 1525 года, сзади до затылка её стали разрезать; концы или завертывали и прикрепляли к нижней части каркаса или перекидывали на одну сторону.

  В это же время появился женский головной убор «френчхуд» («французский чепец» или арселе). Арселе стал самым популярным головным убором XVI века, вытеснив даже национальный английский гейбл. Арселе появился во Франции, как эволюционная форма головного убора XV века – тамплета. Основу головного убора составлял плотный чепец: он открывал лоб и волосы, расчёсанные на прямой пробор. Далее следовал металлический каркас, надеваемый на этот чепец, а дополнял сооружение кусок чёрной ткани (как правило, бархата), который крепился к каркасу и свободно ниспадал на плечи и спину. У леди, как правило, эта вуаль была чёрная, а у простых женщин белая. Арселе по своей форме напоминл некоторые варианты русского кокошника. Моду на арселе вввела Анна Болейн, вторая жена Генриха VIII и мать Елизаветы I.

  К середине XVI века арселе лишился своей «фаты» в связи с появлением громадных воротников. Эта эволюционная и более изящная форма арселе называлась «аттифэ» – это женский головной убор, чаще из чёрного бархата в форме сердца на каркасе из проволоки или китового уса, украшенный пером и драгоценностями. Сначала «аттифе» вошёл в моду во Франции, а в 40-х годах этот головной убор стал популярен в Англии. Аттифэ с чёрной вуалью носили вдовы. В конце XVI веке вуали исчезают вместе с чепцами, только испанки носят чёрную кружевную мантилью.

  В историю моды этот головной убор вошёл под именемм шотландской королевы – «чепец Марии Стюарт». Выбранный Марией фасон чепца имел характерные черты – мысок, опускавшийся на лоб, и дормез, открывавший волосы надо лбом, но закрывавший уши. Королева ввела в моду его использование, добавив к известной форме роскошные детали – длинную вуаль и кружево. Королева любила рукоделие, умела вышивать и сама сочиняла различные узоры: образы птиц, животных, растений. На многих портретах Мария изображена в платье с пышным кружевным воротником. Её знаменитый чепчик тоже украшает кружево.

  Причёски английских дам XVI века были очень сложные. Знатные англичанки укладывали свои волосы в сложные сооружения, используя парики и накладные волосы. Причёски богато декорировались жемчужными нитями, драгоценными камнями, золотыми шнурами, перьями, бархатными наколками с ювелирными украшениями и вуалями. Как знатные дамы так и простые горожанки носили чепчики. У богатых женщин они украшались.

  С 1553 года, в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. Женщины стали носить корсеты под платьем. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий, декольте стали прикрывать вставкой. Лиф сильно стягивал женскую фигуру и заканчивался очень глубоким мысом. Благодаря всем этим новшеством женская фигура приобретает неестественные очертания: тонкую талию, плоскую грудь и чрезмерно широкие бедра, ноги зрительно укоротились. Платья дополнялись несколькими воротниками. Рукава становятся двойными с высокими буфами и разрезами. Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности.

  При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. Роль Англии как сильнейшей европейской державы конца XVI века подчеркивалась пышностью двора и проявлялась в неслыханном великолепии одежды аристократии. Торговые международные связи определили многообразие костюмов этого времени. Для изготовления костюмов использовались ткани, привезенные с Востока, венецианские бархаты, индийские ситцы и русские меха.

  В гардеробе королевы насчитывалось более трёх тысяч дорогих платьев. На портретах изображены необыкновенные даже и для того чудного времени наряды правительницы Англии. Так, например, на одной из юбок Елизаветы Английской была вышита карта всех английских владений с изображением имеющейся там фауны и флоры.

  В моду входят «рафы» – плоёные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов – голубые, жёлтые и др. Отличительной чертой английского костюма XVI века является использование двух различных по фасонам воротников в одном изделии. Спереди использовался воротник-фреза, который зачастую имел разрез, второй воротник имел форму полукруга и располагался на высоком каркасе. Иногда он поднимался выше головы. Надо сказать, что англичане особенно изощрялись в изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в три-четыре этажа, а также могла быть исполнена из кружева. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.

  В 1564 году некий предприниматель, голландец по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии специальную мастерицу.

  В Англии воротник-фреза трансформировался в так называемый воротник Стюарт (названный в честь шотландской королевы). Воротник Стюарт не имел монолитную круглую форму, а раскрывался спереди. К началу XVII века появляется и такая разновидность испанского воротника как воротник Медичи – это был высокий кружевной веерообразный каркасный воротник.

  В конце XVI века появляются отложные воротники, сначала небольшие (портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.

  Конец XVI века ознаменовался новыми «приоритеты» в области моды. Лиф платья стал немыслимо узким, появилось очень глубокое округлое декольте. Юбка слегка укорачивается и расширяется по бокам, создавая пышный и помпезный образ. Особенно изменились воротники, которые приобрели совершенно иной вид. Так в моду вошли отложные воротники, которые можно было распластать до самых плеч. Также появляется и новая конструкция под названием «фартингал», которая плоским колесом опоясывала талию.

  Женщины носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой подошве. Укороченные юбки открыли взорам туфли, поэтому их стали покрывать вышивкой, лентами и шёлковой тканью. С конца XVI века туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую подошву (до 30 см толщины). Обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. В середине XVI века в Англии был издан указ, что если невеста фальсифицировала свой рост, нося итальянские колодки «chopines», то её муж имел право на аннулирование брака. Первоначально туфли украшали вышивкой, но с появлением каблука вышивка заменилась розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

  Со второй половины XVI века английские аристократки начинают носить платье для верховой езды. В это время костюмы всадниц мало отличались от их повседневных платьев. Амазонка как специальное платье начало развиваться в начале XVII века, когда Екатерина Медичи первой из высокопоставленных женщин не только начала присутствовать при охоте, но и участвовать в травле. Именно благодаря ей появилась вторая лука у седла, а также она первая стала надевать мужские штаны, чтобы ездить верхом. Позднее поверх штанов стали надевать длинные юбки.

  Вся одежда этого времени украшалась ювелирными изделиями. Новшествами были пуговицы, изготовленные из драгоценных камней, металлов с использованием эмали и жемчуга, а также появившиеся часы, которые прикреплялись к поясу цепочкой, имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Особенно модным типом украшения, который появился в это время, стал портрет, выгравированный на драгоценном камне. В костюмах знатных дам можно было встретить драгоценные пояса, золотые розетки с драгоценными камнями, фестоны, вышитые золотом и шёлком, бантики, кружева, жемчужные нити, маленькие зеркала в ювелирной оправе. Пояс из металлических резных пластинок с цветными камнями имел длинный конец с крупной подвеской, своеобразной имитацией чёток.

  Головных уборов во второй половине XVI века было немного и носили их редко: слишком богато украшали дамы свои причёски.

  Причёски королевских особ, придворных нередко украшались обручами, жемчужными нитями, шпильками, гребнями с жемчужными и алмазными навершиями. Королева Елизавета ввела в моду вуали, крепившиеся к каркасам, которые создавали нечто вроде воздушного облака. Причёски обсыпались разноцветными крупными пудрами, которые придавали волосам и причёскам на париках разные оттенки.

  В Англии XVI века косметика среди аристократов косметика была необычайно популярна. Как женщины так и мужчины румянились, подкрашивали ресницы, брови, губы. Белила покрывали не только лицо, но и руки. Это время характерно модой на большие лбы, поэтому прибегали к помощи специальных инструментов для выщипывания волос, что зрительно увеличивало размер лба. Королева Елизавета не только увеличивала линию лба, но и сбривала брови, как это было модно в Италии. Высшее общество пользовалось дорогими мазями, ароматическими водами, притираниями. Английские дамы любили духи и душили не только волосы, но и платье.

  Мода Англии XVI века на протяжении всего столетия видоизменялась несколько раз, что в итоге и послужило началом для зарождения исконного английского стиля.

  В Средние Века одежда шотландских горцев практически не отличалась от одежды ирландцев. Это было вызвано общностью происхождения и прочными культурно-экономическими связями этих регионов. Но в XVI веке общее хайлендско-ирландское культурное поле распадается. В это же время у шотландских горцев начинает формироваться собственный, уникальный для них внешний облик. Появляется знаменитый тартан – клетчатая шерстяная ткань (первое упоминание в источниках – 1538 год). В конце столетия, в 1594 году, появляется первое упоминание о грейт-килте. С началом XVII века исчезают упоминания о лейне – классических гэльских длинных рубахах, бытовавших у ирландцев и шотландских горцев ещё со времён средневековья. Их заменили классические европейские рубахи-сорочки. Грейт-килт становится традиционной одеждой. Горцев уже не представляют без тартана. Знатные шотландки того времени носили платья конусообразного силуэта с нижней юбкой и жесткия лифом на каркасе.

  Эпоха жизни шотландской королевы Марии Стюарт – эпоха Северного Возрождения.

  Известно, что юная Мария Стюарт, будущи королевой Франции, любила облачаться в одежду ярких цветов – красного, синего, зелёного. Популярность чистых, сочных тонов костюма была следствием итальянской моды, «привезенной» во Францию её свекровью Екатериной Медичи.

  Мария Стюарт, как и Елизавета, была одержима роскошью своего туалета. Начать можно с её свадебного наряда, который она надела, когда выходила замуж за дофина Франции Франциска II в 1558 году. Он упомянут в Руанской описи церемониала как «настолько великолепный в стиле и художественном оформлении, что для любого пера невозможно отдать должное его деталям». Королева была одета в белое свадебное платье – новшество, которое ввела в мировую моду именно она. До момента исторического брака Марии Стюарт и Франциска II Валуа во Франции существовал обычай использовать в качестве свадебного красный цвет, а белый цвет во Франции был цветом траура особ царственной крови. Мария же предпочла облачиться в платье белого цвета, из атласной ткани, расшитой жемчугом. Это положил начало традиции использования белого цвета в свадебном наряде. Её плечи украшала мантия изумительной длины, сплошь покрытая драгоценными камнями. На голове королевы была изящная золотая корона, украшенная алмазами, жемчугом, рубинами и изумрудами огромной ценности. Шею невесты украшал редкий драгоценный камень – огромный рубин, известный в истории как «Великий Гарри».

  Гардероб Марии включал в себя 50 платьев разных цветов. Мария имела и «горный костюм» – традиционную клетчатую одежду одного из горных кланов. Королева использовала множество драгоценностей, среди которых были особенно знамениты жемчуга редкого цвета «мускат» и считавшиеся самыми чудесными во всей Европе – подарок её свекрови Екатерины Медичи. Этот жемчуг невероятного размера впоследствии прибрала к рукам Елизавета I, и мы можем видеть его на всех её парадных портретах. Также королева носила три набора украшений из жемчуга, бриллиантов, сапфиров. Со временем королева стала предпочитать тёмные платья из тяжёлых тканей.

  Детально известен тот наряд, который королева избрала для последних мгновений своей жизни: Великолепный, праздничный наряд выбирает она для своего последнего выхода, самое строгое и изысканное платье из темно-коричневого бархата, отделанное куньим мехом, со стоячим белым воротником и пышно ниспадающими рукавами. Черный шёлковый плащ обрамляет это гордое великолепие. Снежно-белое вдовье покрывало овевает её с головы до ног. Омофоры искусной работы и драгоценные четки заменяют ей светские украшения, на ногах белые сафьяновые сапожки. Каждая пряжка на её платье выбрана с величайшим смыслом. Под верхним платьем было исподнее алого цвета, на руках королевы были длинные красные перчатки. Именно этот образ Марии Стюарт отразился во множестве посмертных её портретов